Регулировка шва на швейной машинке. Регулировка натяжения нитей оверлока

Обещанный ортдельный пост. Как настроить натяжение нижней (!) нити в швейной машине.
Все любят крутить колесо натяжения верхней нити, однако в свое время мастер меня научил, что начинается идеальный шов не с этого! А с правильного натяжения нижней нити. Почему-то многие очень боятся крутить челнок, в котором шпулька. При этом главный аргумент: "Там винтик маленький, боюсь, что он упадет, и я его больше никогда не найду". Не вижу в этом драмы - уж насколько я слепая, а винтик этот нахожу всегда. В основном по звуку, слышу, куда он упал. Если у вас в закрытом помещении что-то важное упало, куда оно денется - обыщете ближайший метр и найдете. Не говоря уж о том, что это вообще большая редкость, что такой винт вываливается, и если вы так боитесь, работайте над столом и над листом белой бумажки. Точно не промахнетесь.

Так вот - винт этот нужно крутить на самом деле, очень и очень мало. Минимально! На какой-то малюсенький кусочек градуса! Т.е. с чувством и без фанатизма. Если так крутить, он и вываливаться не будет.

В общем, вкладываем в челнок шпульку. На этом месте уже начинается одна из самых яростных дискуссий - в какую сторону ниткой вкладывать шпульку? В какую сторону оно долно отматываться? Вот это "отматываться по часовой стралке", это вообще капец. Бесконечная дискуссия - что должно крутиться по часовой стрелке? Ника? Шпулька?

Итак, берете шпульку так, чтобы нитка свисала с правой стороны. Вот так.

И на эту шпульку, вот так держанную, как бы надеваете челнок. Закрытой частью к себе, открытой - от себя. Тогда будет правильно.

Теперь беремся за нитку, вот так:

И смотрим, что происходит. Если челнок повис на нитке без движения, и от встряхивания остается на том же месте, значит натяжение слишком сильное. Если все это несется с большой скоростью вниз - слишком слабое. Начинаем крутить винт (подходящей отверткой). А у кого на челноке два винтика (модели постарше), те крутят их примерно поровну, один, потом другой. Капельку (совсем капельку!) подкрутили, и пробуем еще.

Идеальный результат выглядит так: вы беретесь за нитку, и челнок для начала на ней повисает. Но если вы слегка встряхиваете все это, он отматывается вниз где-то на 5-10 см, потом тормозит и останавливается. Если он просто летит вниз - мало. Если он сантиметров через 10 *почти* остановился, но после тормсожения еще продолжает медленно ползти вниз - мало. Если оно именно скатилось на какой-то такой кусок, и потом остановилось и стоит - хорошо! Если вы его встряхнули, а оно опустилось вниз всего на пару см, и резкоим движением тормознуло - много. Если оно спускается два-три раза очень небольшими рывками, потом останавливается, но в целом пролетело меньше 5 см - все еще многовато.

Вот когда стало "как надо" вставляем челнок в машину, и начинаем заниматься верхней частью.

Внимание: если вы беретесь шить другим сортом нитки (например, у вас была Х/Б нитка, а потом вы решили пошить синтетической, которая более гладкая и тоньше), надо все перенастраивать. Наверняка при смене нитки окажется, что натяжения стало сильно мало. (Хлопчатые "мохнатые" нитки гораздо больше тормозят).

И еще: пока вы вот так пробуете, у вас куча нитки отмотается. Иногда нужно штук 10 попыток, пока натяжение не станет хорошим. Многим почему-то жалко этого метра нитки, который они при этом отматывают. Мол, пропал. А то что вы миллион метров нехорошего шва сошьете, испортив и нитки, и ткань, и нервы - это не жалко?

Теперь заправляем машину и шьем. Смотрим на шов, который получился.
Вот прекрасная картинка нашлась в интернете, которая показывает, чего мы добиваемся. Нитки, верхняя и нижняя, встречаются и переплетаются где-то между слоями ткани. Так вот, нужно добиться того, чтобы место их встречи было по возможности посередине между слоями ткани. А не ближе к одной из поверхностей.

Понятно, что толщины там мало. И мы говорим о каких-то десятых миллиметра. Но это можно настроить, чтобы было действительно точно в середине.

Хороший шов, это когда стежки ложатся рядом, строчка ровная, но (!) при этом видно каждый отдельный стежок. Т.е. видно хорошо то место, где иголка воткнулась в ткань, и заканчивается один стежок. Это прямо должно быть такое место, где видно, как нитка погрузилась в глубину ткани!

Вот экстремальный пример слишком сильного натяжения. На той стороне, где вы видите практически целиком прямую нить, а от нити на противоположной стороне видите петли - на той натяжение слишком сильное. Т.е. если вы видите такую картину сверху, ослабляйте верхнюю натяжение. Если у вас такая картина снизу - увеличивайте верхнее натяжение.

Но вот мы приблизились к нормальному шву.

Попыталась найти подходящую картинку, но нашла не совсем. Вот, например, шов:

Этот шов ровный, нормальный, не петляет. Можно сказать, что он - ОК. Таким швом можно сшить вещь, она будет держаться, все будет хорошо. Но я бы не стала таким швом делать декоративную строчку на видном месте. Потому что он еще не достаточно "прорисованный", не достаточно "чеканный", нету красивого рисунка стежков.
Что им не хватает? На верхней картинке все же совсем немного великовато верхнее натяжение, есть прямая линия, нету достаточно красивой глубины стежков (особенно у самого верхнего шва это видно). На второй картинке наоборот - снизу тянет многовато. Шов еще не пострадал так, чтобы им прямо шить было нельзя. Но красота подпорчена. Верхняя нитка слишком погружена в ткань, слишком как-то плоховато прорисована, "тонет".

Вроде хороший шов, нормальный, ровный, не тянет. Как уже сказано, если шить так, чтобы все швы были на изнанке, можно с таким швом жить долго и счастливо. Но на видном месте я бы таким швом ничего отстрачивать не стала. Хотя все ровно, и ничего в нем не плохо. Но "графика" от него получится не достаточно красивая. Особенно это видно на той части шва, которая ближе к низу. Там шов повернут как бы лицом к нам, видно, что он слишком однородный, как линия. Он не читается как шов. Это - не круто.

Красивый, хороший шов, это - вот:

Нитка погружается в ткань, заходит под ее поверхность, хорошо видно, где кончается один стежок, и начинается другой. Но в самой середине стежка нитка лежит на поверхности ткани, не слишком натянуто. Рисунок ровный, не скачет. И в идеале, если мы перевернем ткань, мы должны увидеть ровно то же самое на другой стороне! Чем одинаковее, тем лучше!

Я тут хочу написать важное:

Настраивать машину так, чтобы ни с одной стороны не было петель, чтобы шов хорошо скреплял слои ткани, и чтобы ничего от шва не собиралось волнами - это само собой разумеется. Без этого вы не сошьете вщь, которой будете довольны. У вас не получится ее никогда хорошо отутюжить, она вечно будет на швах волниться, или шов будет расползаться и слишком сильно виден и.т.д. Это - "программа минимум".

Но между "швом, который отлично шьет", и швом, который отлично выглядит" есть вот эта небольшая разница, и ее надо научиться чувствовать. И надо в себе отрастить стремление не останавливаться на "нормальном шве", а крутить свою машину, пока вы не увидите *красивый* шов. Такой, который действительно украшает вещь, когда он виден снаружи.

И - это очень важно - я уверена, что вот такие по-настоящему красивые швы, это первое, что отличает хорошо сшитую вещь от того, что называют "дурно пахнет хендмейдом". То, что называют презрительно "самодеятельностью домохозяек" или "Скрипка Самовари", или "Доморощенное" - это вот когда вешь вроде сшита ровно и хорошо, но все отделано швами, которые "отчетливо пахнут домашней машиной". На такой шов кто-то посмотрит на улице, и сразу поймет, что это шили дома руками. Потому что промышленные машины так не шьют. Промышленные машины всегда отличаются тем, что натяжение у них настроено идеально. (Оно там автоматически настраивается, и там в любом случае нитки встречаются ТОЧНО на середине между слоями.)

Следующее, чем отличаются промышленно сшитые вещи - это ровные швы, и идеально выдержанное расстояние от края. Но это - отдельная песня. Этому научиться не так трудно, надо просто не спешить, когда делается видимая строчка.

P.S. Что еще хочется сказать: даже если речь идет о десятых долях миллиметров. Любой хороший мастер, налаживающий швейные машины, скажет вам, что настроить до хорошей строчки можно любую машину (если она не сломана). В случае с капризными машинами на это может уйти некоторое время. Но добиться можно! Тут главное во-первых - терпение, надо не сдаваться, а продолжать крутить, пока оно не окажется где надо. А второе - придирчивость. Не соглашайтесь на шов, который "ОК"! Требуйте от машины, чтобы было красиво. Чтобы она шила такую строчку, которую хочется показывать с гордостью! Вся разница только в том, что некоторые слишком рано останавливаются. А другие продолжают подкручивать машину понемножку, пока не станет совсем хорошо!

P.P.S. В этом смысле для меня машины, у которых не вынимается челнок - трагедия. Есть такие современные модели, у которых шпулька прямо засовывается в челночный состав в машине, и все там автоматическое. Там тоже есть винт, который можно крутить. Но как определить, достаточно ли прикручено? Ведь нету этого приема, что держишь, трясешь, и оно валится вниз. Надо как-то изучать и запоминать то ощущение, с которым вытягивается из такого челнока нитка? Чтобы прочувствовать, достаточно ли она сопротивляется? Я видела дорогие машины, у которых такой челнок, но с другой стороны у них есть "автоматическая регулировка натяжения". Не знаю, насколько она хорошо работает. Но хорошо, что она есть. А вот когда челнок не вынимается, и автомата нет - не знаю, как настроить нижнее натяжение. (Кто знает?)

Одним из основных критериев для получения прямой и красивой строчки при шитье является грамотно отрегулированное натяжение нити в вашей швейной машине. Многие ошибочно полагают, что разобраться в процессе настройки натяжения очень трудно и стараются избегать самостоятельного вмешательства. На самом деле, ознакомившись с основными принципами регулирования, настроить оптимальный уровень натяжения под силу каждому.

Чтобы действительно быть уверенным, что строчка имеет некрасивый внешний вид по причине неправильного отрегулированного натяжения ниток, необходимо проверить следующее.

Количество пряжи, намотанной на верхнюю и нижнюю катушку – оно должно быть одинаковым. Помимо этого, заострите внимание на соответствие толщины нити и применяемой иглы. Пряжа не должна иметь никаких повреждений на всей поверхности.
Исправность всех рабочих механизмов. Убедитесь, что все рабочие механизмы хорошо смазаны , и их движения не имеют резких толчков и посторонних звуков.
Правильность заправки пряжи. Этот пункт особенно важен в связи с тем, что многие хозяйки заправляют свои нити неправильно. Осуществите проверку заправки с помощью инструкции по эксплуатации , где указан единственно верный способ заправки.

Проверка и настройка натяжения верхней нити

Регулятор натяжки верхней нити представляет собой вращающийся механизм цилиндрической формы, который может располагаться как на верхней части корпуса, так и на боковой.

Подробную информацию о местоположении этого механизма можно найти в инструкции по эксплуатации швейного аппарата.

Стоит учитывать, что определить оптимальный уровень натяжки нити можно с помощью пробного пошива нескольких строчек. Отличным результатом является ситуация, при которой строчка будет иметь ровный и опрятный вид – значит, нить натянута правильно. Если при пошиве строчек вы заметили, что строчка вытягивает места сплетения с нижней ниткой на внешнюю поверхность ткани, значит, баланс натяжения смещен в сторону верхней пряжи, и его следует ослабить. Аналогична ситуация со слишком маленьким натяжением – места переплетения будут видны, но уже с нижней стороны ткани.

В зависимости от того, какой из вышеперечисленных вариантов характеризует ваши строчки, необходимо:

увеличить натяжение;
уменьшить натяжение.

Не крутите колесо регулятора слишком резко. Постепенно увеличивайте или уменьшайте степень натяжение, пока внешний вид строчки не будет соответствовать стандарту. Если у вас по некоторым причинам не получается настроить натяжение верхней нити в швейной машине, переходите к следующему пункту.

Проверка и натяжение нижней нити

За уровень натяжения нижней нити отвечает челночный механизм . Для того, чтобы определить оптимальное натяжение нижней пряжи, необходимо вытащить челнок и подвесить его в воздухе, держа за кончик нить, идущую из шпульки. Идеальной считается ситуация, когда челнок опускается не более, чем на 2-3 сантиметра, и останавливает вращение шпульки.

Если челнок не опускается совсем – натяжка нитки слишком большая. Если опускается слишком легко, раскручивая шпульку – значит, натяжение недостаточное. Регулировку этого параметра можно осуществить с помощью специального винта .

В зависимости от того, нужно ли вам затянуть винт (увеличить) или раскрутить (уменьшить), проверните его с помощью миниатюрной отвертки по ходу часовой стрелки или против него.
Сделайте пробную строчку, для того, чтобы удостовериться, что натяжение пришло в оптимальный уровень.
Продолжайте затягивать винт регулятора до достижения ровной и опрятной строчки.

Винт на челноке

Приступать к настройке нижней нити стоит лишь после того, как вы осуществили пробную настройку верхней. В 95% случаев, когда строчка имеет кривой вид, причина кроется именно в верхней нити.

Для более удобной интерпретации результатов при пошиве строчки, используйте нитки разного цвета , которые должны контрастировать как между собой, так и с используемой тканью. Это поможет вам точно определить, натяжение какой пряжи необходимо регулировать.

Обратите внимание на то, что если вы используете верхнюю и нижнюю нить разной толщины , это может потребовать от вас дополнительных настроек натяжения. В идеале нитки должны быть с одной катушки или, хотя бы, одного типа. Несоответствие размера иглы с толщиной используемой нитки также может привести к неровным и кривым стежкам.

Так же как и толщина нити, установленная длина стежка может значительно повлиять на качество готового изделия. Слишком маленький размер этого параметра может привести к частому забиванию ткани под поверхность игольной пластины.

Таблица соответствия нити и иглы

Для успешной работы со своей швейной машинкой, каждой хозяйке необходимо знать особенности каждого вида нитей.

Полиэстер можно считать самым универсальным материалом для изготовления швейных ниток. Он очень удобен в процессе шитья при решении задач любой сложности.
Пряжа из шерсти – довольно толстая. Для нее необходима специальная игла и соответственная сила натяжки.
Для работы с джинсовыми материалами необходима толстая игла , которая не сломается при прокладывании стежков.

Объясняется метод регулировки натяжения нитей в том порядке, который позволит приобрести опыт по шитью вне зависимости от того, на каком уровне мастерства вы находитесь.

Современные многофункциональные оверлоки предлагают выбор большого количества строчек, но все они будут использоваться вами очень редко, если вы не будете знать основ работы машины и, что еще важнее, правильно устанавливать натяжение нитей петлителей и игл.

Большинство из нас всегда учили никогда не заниматься самостоятельной регулировкой швейной машины, поэтому понятно, что мы чувствуем колебания и неуверенность если нужно изменить три или четыре настройки в оверлоке.

Однако, как только Вы можете идентифицировать части стежка оверлока, вы поймете, что с этими знаниями гораздо легче понять, натяжение каких нитей оверлока нужно регулировать, если строчка выглядит несбалансированной, и вы сможете успешно обрабатывать оверлоком любые ткани.

Анатомия оверлочных строчек

4-ниточный оверлочный шов образован двумя игольными нитями и двумя нитями петлителей. Хотя нет необходимости использовать разноцветные нити в вашем оверлоке, чтобы видеть составные части стежка, вы все же могли бы воспользоваться этим приемом, и сочли бы это полезным.
Рисунок слева показывает верхнюю и нижнюю стороны ткани с оверлочной строчкой. На верхней части (которая повернута вверх во время строчки), вы увидите два ряда стежков, образующих параллельные линии по отношению к краю ткани. Они сделаны иглами. Петли нити, которые бегут более или менее горизонтально, сформированы верхним петлителем. На нижней стороне ткани проходит нить нижнего петлителя, которая прикрепляется почти невидимыми стежками от игл.
То, что напоминает ряд прямого сшивания по внутреннему краю строчки - фактически пример формирования потайных (незаметных) кончиков петель.

Длина стежка и ширина среза

Установки длины и ширины оказывают влияние на оверлочные строчки. Выберите эти значения и затем отрегулируйте натяжение нитей так, чтобы они удовлетворяли им. Для основных оверлочных работ и отделочных строчек я выбираю универсальную комбинацию длины и ширины, которая будет работать для большинства тканей с минимальными подстройками.

Как и на обычной швейной машине, длина стежка 2.5 - 3 мм хорошо подходит для большинства тканей. Более короткие или более длинные стежки могут привести к сморщиванию или стягиванию.

Устанавливаемая ширина стежка на оверлоке - это фактически ширина установки линии среза: выставленное на машине значение регулирует расстояние от обрезающего ножа до иголок и, в свою очередь, количество ткани, которое остается внутри оверлочной строчки. Самая большая ширина среза оставляет большую часть ткани внутри стежка. Я редко использую узкую ширину среза, т.к. установка натяжения, требуемая для сбалансированного стежка, часто бывает на столько высока, что возникает проблема обрыва нитей. Узкая ширина среза может испльзоваться (но не всегда необходима) для ролевых и других специфических строчек.

Регулировка натяжения нитей для сбалансированных стежков

По общему мнению натяжение в оверлоке трудно установить правильно, но в новых машинах регулировка достаточно легкая, если вы начинаете с правильной заправки нитками оверлока и с соответствующей ширины среза. Мой совет - регулировать натяжение сначала изменением целочисловых значений на диске регулировки натяжения, а затем, если необходимо, подстраивать более точно, выставляя половинные значения. С более старыми машинами придется повозиться побольше, но сохраняя записи установок регулировки при работе с разными тканями, вы сможете настраивать натяжения быстро и аккуратно (образец такой формы, показанный выше, будет полезен для сохранения настроек) .

Мной разработан быстрый и защищенный от ошибок метод регулировки натяжения нитей оверлока. Начните с тестового образца из двух слоев ткани и прошейте на оверлоке один край, обрезая по крайней мере узенькую полосочку ткани. Теперь оцените каждую составляющую стежка по отдельности, следуя этим инструкциям:

Начните с петли левой иголки. Если ткань морщится вдоль строчки, ослабьте натяжение игольной нити, изменяя значения по одному, пока сморщивание не исчезнет. Когда станет очевидным, что сморщивания нет, откройте ткань, хорошо натягивая, и посмотрите на шов. Если вы видите "лесенку" стежков в строчке, увеличьте натяжение, делая по шагу за один раз. Левая игольная нить - это нить, которая соединяет петли вместе, поэтому ее натяжение должно быть правильным.
Далее, установите натяжение правой игольной нити. Это довольно просто - установите регулятор на то же самое значение, что и регулятор левой игольной нити, или на одно деление ниже. Вы уже определили один раз разницу между установками натяжения нитей левой и правой игл для одной ткани, эта разница будет использоваться при всех двухигольных оверлочных строчках.
В заключение, определите, где переплетаются нити петлителей. Они должны переплетаться точно на краю ткани, при этом шов должен лежать гладко и плоско между стежками. Если петли выступают за край ткани, вам необходимо увеличить натяжение нитей петлителей. Если кажется, что выступают петли только одного петлителя, увеличьте натяжение только этого петлителя. Если стежки петлителей переплетаются на одной из сторон ткани, то скорее всего натяжение слишком велико именно на этой стороне. Ослабляйте натяжение пошаговыми изменениями, пока переплетение петель не будет образовано на краю ткани. Вам может потребоваться уменьшение натяжения на одной стороне и увеличение натяжения на другой стороне, в таком случае начинайте с ослабления натяжения пока это возможно.

Если вы будете настраивать ваш оверлок в том порядке, в котором я рекомендую, у вас не возникнет проблем с работой на оверлоке с любой тканью, которая окажется под прижимной лапкой.

Устранение общих проблем

Посмотрите внимательно с близкого расстояния на вашу оверлочную строчку, чтобы выявить проблемы и увязать их с текущими настройками (такими как ширина среза). Большая часть недостатков может быть устранена небольшим поворотом одного или двух регулировочных дисков.

Ширина обрезания ткани слишком узкая

Петли выступают за край ткани, когда срезана слишком большая часть ткани от припуска на шов.

Натяжение игольной нити

Морщит: ослабьте натяжение игольной нити
"Лесенка" на развороте вдоль линии шва: увеличьте натяжение игольной нити

Натяжение нитей петлителей

Петли скатываются на одну сторону: ослабьте натяжение петлителя на этой стороне. (в этом случае петли сдвинутся навстречу по направлению к верхней стороне, поэтому уменьшать следует натяжение в верхнем петлителе.)

Неправильное переплетение нитей

Неравномерность петель на крае ткани: проверьте правильно ли каждая нить заправлена в диск натяжения, иначе никакая регулировка не поможет создать сбалансированную строчку

Обсуждения : Комментирование отключено.

Регулятор натяжения верхней нити часто становится причиной различных дефектов строчки, таких как обрыв нитки, петляние верхней нитки и др. Неправильное натяжение нити приводит также к стягиванию ткани в строчке, появлению нижней нитки сверху или наоборот и др.

Разобрать (собрать) и настроить правильную работу натяжителя у многих швейных машинок можно своими руками, в том числе и промышленных машин. В этой статье мы объясним, как устроен натяжитель верхней нитки швейных машин типа ПМЗ , швейных машинок типа Чайка , бытовых современных швейных машин и оверлоков а также промышленных машин старого образца (22, 97 класс и др.)

На этом фото показана последовательность расположения частей натяжителя верхней нити швейной машины Подольск, Зингер и других старых машинок ручного и ножного привода.

Кроме этих деталей регулятор натяжения верхней нитки имеет и другие части. В первую очередь компенсационную пружину и стержень, разжимающий шайбы (тарелочки) при поднятой лапке.
С помощью этих винтов регулируется степень раздвижения тарелочек и поворота компенсационной пружины. Одновременно крайний винт крепит натяжитель к фронтальной крышке.

Винт крепления натяжителя к корпусу швейной машины Чайка хорошо видно на этом фото. Именно он чаще всего становится причиной сбоя работы машинки. Пластмассовый корпус натяжителя плохо удерживается винтом и от вибрации он смещается и даже "вываливается" из своего посадочного гнезда.

Обратите внимание, что ослабление натяжения нитки у Чайки происходит с помощью длинного изогнутого стержня.

На этом фото последовательно разложены детали натяжителя верхней нитки швейной машины Чайка.

Устройство натяжителя современной модели швейной машины отличается от машинок типа Подольск, Чайка и других. Конструкция современного регулятора натяжения нити не предусматривает ремонт в домашних условиях. Тем более, что надежность такой конструкции во много раз превосходит устаревшие модели натяжителей и необходимости в его разборке и сборке нет.

Единственное, что можно и нужно иногда делать своими руками, это удалять начес и другие загрязнения, скапливающиеся между тарелочками. Раздвиньте их отверткой или шилом и очистите жесткой кисточкой (для клея).

Натяжители оверлока требуют периодической чистки

Натяжители оверлока в отличие от швейной машины требуют обязательной периодической чистки. Количество нитки проходящей через натяжители оверлока за годы работы, особенно нити петлителей, достигает иногда десятки километров. В результате между тарелочками скапливаются очесы, пух, обрывки нитки и т.д. Со временем они уплотняются, и тарелочки натяжителя перестают полноценно прижимать нить. Натяжение нити меняется и в результате меняется и внешний вид строчки.

Разобрать натяжитель оверлока несложно, поскольку устроен он намного проще, чем натяжитель швейной машинки. У него нет компенсационной пружины и стержня, отжимающего шайбы натяжителя.

Вот так выглядит механизм отключения натяжения верхней нитки промышленной швейной машинки 22 класса. Разобрать его совсем несложно и последовательность сборки практически ничем не отличается от натяжителя швейной машинки типа Подольск.

У промышленных машин натяжитель может находиться на фронтальной части. Это такие промышленные машины как 97 класс, Текстима и др.

Несмотря на то что натяжитель находится с фронтальной части, устройство его ничем не отличается от натяжителей других мирок промышленных машин челночного стежка.